Najprostszą metodą chemicznego odbarwiania melaniny, prowadzącego do rozjaśnienia włosów jest stosowanie czynników utleniających. Rozjaśnianie celowe stosowane jako kosmetyczny zabieg przeprowadza się przy użyciu silnych utleniaczy dobranych zarówno pod kątem skuteczności jak i możliwie łagodnego działania na skórę głowy. Najpopularniejsza jest woda utleniona stosowana w zależności od potrzeb od 3% do 12 %.
Procesy chemicznego utleniania melaniny, czyli jej rozkładu są bardzo złożone. Na ich przebieg ma wpływ wiele czynników takich jak: wyjściowa barwa włosów, wartość PH roztworu, stężenia utleniacza, temperatura i czas. Jeżeli rozjaśniamy włosy z ciemnego koloru musimy wiedzieć, że proces rozjaśniania takiego koloru zawsze przebiega przez odcienie czerwieni, pomarańczy i żółci. Początkowy proces utleniania przebiega stosunkowo łatwo przechodząc od czerni lub ciemnego brązu do stopniowo jaśniejszych odcieni brązu. Następny etap rozjaśniania jest znacznie bardziej odporny na czynniki utleniające. Odbywa się powoli, stopniowo przechodząc przez odcienie pomarańczowo – ceglaste do barwy intensywnie żółtej. Dalsze odbarwienie jest jeszcze trudniejsze, zwłaszcza ostatni etap. Powodem tego jest zdecydowanie mniejsze stężenie środków utleniających, niż na początku odbarwiania. Każdy zabieg rozjaśniania musi być zakończony odcieniem jasnego blond niezależnie od wyjściowego koloru włosów. W przypadku, gdy rozjaśniamy włosy, aby położyć kolor o 2 do 3 tony jaśniejszy, wówczas odbarwiamy włos do momentu, kiedy zmiana ta będzie możliwa. Czyli do momentu, kiedy włosy uzyskają zazwyczaj pomarańczowo – żółty odcień.
Podczas procesu odbarwiania bardzo często towarzyszą uszkodzenia włosów. Stopień ich uszkodzenia zależy od rodzaju użytego preparatu, wrażliwości włosów i sposobu wykonania zabiegu. Błędy mogą doprowadzić do poważnych, nieodwracalnych zniszczeń. Typowymi efektami rozjaśniania włosów są trwałe uszkodzenia otoczki włosa, powodujące trudne do usunięcia wysuszenie włosów. W skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego zniszczenia osłonki włosa i rozszczepienia go na całej długości. Przy prawidłowo wykonanym zabiegu uszkodzenia te mogą być, nieznaczne, trudne do zauważenia nawet dla fachowca.
Wymagany czas działania utleniacza i jego stężenie jest zależne od wyjściowej barwy – im ciemniejszy kolor tym silniej działający produkt należy zastosować oraz musi on dłużej pozostać na włosach.
Włosy możemy odbarwić za pomocą:
• Rozjaśniacza proszkowego:
Odbarwiania za pomocą tego produktu może zmienić kolor włosów od 4 do 6 tonów.
• Rozjaśniacza emulsyjnego:
Zawiera nadsiarczan potasu oraz nadsiarczan amonu i może odbarwić włosy o 6 tonów .
• Rozjaśnianie olejkiem:
Jest to rozpuszczalny olejek, mieszany z nadtlenkiem wodoru w celu stworzenia transparentnego, łatwego w aplikacji żelu. Może on zmienić kolor włosów od 2 do 3 tonów.
Po wykonaniu dekoloryzacji możemy rozpocząć koloryzację włosów na wybrany kolor. Chcąc jak najbardziej zbliżyć się do naturalnego, musimy odcień farby odpowiednio dobrać do naturalnego odrostu naszych włosów. W przypadku kiedy kolor jaki wybierzemy będzie zbyt jasny, bądź zbyt ciemny niż nasz powstały naturalny odrost, to wówczas będą się odznaczały odrosty. Dlatego podczas dobierania koloru należy nie tylko oglądnąć paletę barw w salonie, ale również dobrze jest spojrzeć na nią w świetle dziennym. Dobrze dobrany kolor farby sprawi, że pojawiające się nieznośne odrosty odejdą do lamusa, a nasze włosy będą mogły się zregenerować po przebytej dekoloryzacji. Jednak należy pamiętać o tym, aby farbę nakładać na włosy z wodą utlenioną o jak najmniejszym stężeniu procentowym. Ponadto nie poleca się podejmowania samodzielnego wykonywania czynności związanych z odbarwianiem oraz koloryzacją włosów. Naprawdę warto w tym przypadku skorzystać z fachowej usługi, jaką oferują nam salony fryzjerskie.
Materiał powstał przy współpracy kliniki Handsome Men